Guarnizione testa e distribuzione hyundai getz 1.1

[Lore98]

Buonasera a tutti, dopo 18 anni di onorato servizio e 140k chilometri mi trovo a dover rifare la guarnizione della testa alla mia getz 1.1 benzina. Fin qui nulla mi preoccupa a parte la distribuzione. Premetto che ho lavorato su diversi motori e ho fatto sia teste che distribuzioni ma solo fiat, mai aperto un motore hyundai. A prima vista non mi sembra che ci siano segni di riferimento della fasatura sul blocco e la cosa mi preoccupa un po'. L' unico visibile è sulla puleggia delle valvole. Ancora non ho aperto nulla però. Mi domandavo se qualcuno che ne è a conoscenza potesse darmi dei preziosi consigli su come fare o dove cercare i segni, altrimenti se si trovasse un manuale d'officina di questo motore. Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla ne tra i manuali ne nessuna discussione simile.
Accetto qualsiasi tipo di consiglio e ringrazio in anticipo delle risposte. Mi scuso se ho aperto un ulteriore discussione già esistente o ho sbagliato qualcosa nella pubblicazione.

 

[Lore98]

Cercando nel forum sono riuscito a capire che i manuali d'officina ci sono ma si sbloccano con il tesseramento. Sarei felice di sapere da qualche moderatore se quelli della getz ci sono o sono ancora disponibili dopo anni. Buona sera a tutti.

 

[MasterPc]

Si, ci sono e sono all'indirizzo https://www.hyundai-club.eu/threads/getz.4570/
Ovviamente di libero accesso come utente premium.

Cmq il motore è estremamente semplice e se è come quello mio il riferimento si prende mettendo il motore al pms del cilindro n°1 e 4° (i laterali se non erro) e a quel punto le camme sono allineate ad un forellino sulla testa

 

[Lore98]

Grazie del consiglio, mi sono comunque tesserato ed ho scaricato il manuale. Mi sento di consigliarlo agli utenti che come me si cimentano nella manutenzione extraordinaria perchè devo dire che mi sono trovato davanti al vero manuale d'officina oltretutto in italiano e completissimo in ogni sua parte, dalle diverse motorizzazioni agli schemi elettrici dell' impianto e pure cose da meno come carrozzeria interni ecc. Indispensabile da avere per chi non fa questo mestiere tutti i giorni e togliersi dubbi evitando di spaccare tutto.

Riguardo l' auto per ora ho liberato il carter distribuzione, levato collettori di scarico e aspirazione e coperchio valvole, mi manca solo da tirare giu la testa. Rispetto al solito quel corpo farfallato fatto in quel modo mi è risultato un pò rognoso da togliere, con tutto l' impianto elettrico fissato attorno e la staffa che lo regge da dietro. Comunque procede bene a parte qualche difficoltà nel togliere la puleggia dell' alternatore che devo ancora togliere (domani mi procuro una chiave a compasso per tenerla ferma mentre svito) e un connettore elettrico che mi si è sbriciolato in mano e dovrò cercare in qualche demolizione.

 

[MasterPc]

Ne sono contento, il club serve anche a questo e grazie del tuo feedback.

Mi raccomando: controlla e non buttar via la guarnizione di testa, in alcuni casi le guarnizioni di testa che forniscono nei kit smeriglio (o nei kit completi) sono leggermente diverse da quella originale.
Mi è capitato che fornissero guarnizioni di spessore diverso e mancassero di alcuni fori (quindi occorre eseguirli con attenzione per avere le stesse condizioni dell'originale).
Avendo l'originale puoi inoltre misurarla con il calibro e vederne lo spessore, dopo di che verificare se quella nuova è dello stesso spessore (tolleranza 1 decimo).

In genere le guarnizioni sono a 2 o 3 layer, se fosse a 2 l'originale e a 3 layer quella che danno nel Kit devi prenderne un'altra che abbia lo spessore adeguato.
Diversamente se quella originale ha 3 layer (quindi 0,9-1mm) e ne prendi una da 2 layer (0,4-0,6mm) potrebbe essere anche buono per migliorare leggermente il rapporto di compressione, in genere 3-4-5 decimi migliorano l'elasticità e non procurano problemi al motore.
Solo se vai oltre 0,5 devi stare attento e non te lo consiglio... sono più conservatore che estremista, meglio non rischiare.​

Inoltre ti consiglio, qualora possa esserti d'aiuto, di registrarti su AGEA RICAMBI (la trovi nelle convenzioni), poi mandarmi la mail con tutti i tuoi dati e il nick di registrazione da loro (compreso la tua mail) per messaggio privato, invieremo i dati a loro che ti abiliteranno alla massima scontistica dedicata ai nostri soci.
Io ho fatto con loro l'intera revisione del motore, con la garanzia che, contattandoli, i pezzi andassero bene e mi hanno scovato una bronzina che non era corretta (GRAZIE) e quindi mi hanno sostituito quella sbagliata con quella giusta.

Hanno prezzi buoni, ottima qualità e un controllo discreto, migliore di altri shop on-line.

Tienici al corrente.

 

[Lore98]

Grazie dei preziosi consigli, appena posso vedo di fare la registrazione sul sito di ricambi. Purtroppo avevo già comprato un kit completo di guarnizioni testa su internet prima di cominciare il lavoro e fortunatamente confrontando la guarnizione testa con quella rimossa è tutto identico, ci sono tutti i fori e sono entrambe 2 layer. Ho anche finito di togliere la testa anche se vado a rilento perchè il tempo libero dal lavoro è veramente poco.
Oggi ho portato la testa al centro rettifiche perchè prima di rimontarla volevo farla controllare e quantomeno cambiare i paraolio dello stelo delle valvole che già avevo nel kit e che non posso farlo da solo. Mi hanno chiesto la cifra di 230 euro che a me è sembrato di molto caro, nel lavoro ci sarebbe: pulizia completa, rettifica della superficie di contatto, sostituzione dei paraoli valvole, lavoro alle sedi valvole e messa a punto. Sempre nello stesso centro le teste delle pandine 900 me le lavoravano con 100 euro, glielo ho detto e mi hanno risposto che è tutta un altra storia. In effetti sono diverse ma comunque non me lo spiego e mi piacerebbe sapere da chi è nel giro o ha già fatto il lavoro se come prezzo ci siamo oppure no e anche se sono necessari tutti questi interventi per una testa che non ha lavorato moltissimo.

 

[MasterPc]

Il prezzo ci può stare.
La panda è 8 valvole, quindi il tempo perso è inferiore e ci sono meno pezzi, ci può stare...
Probabilmente fanno un lavoro anche più easy.
I paraoli credo che li hai portati tu immagino.

Pensa che io ad una testa ho fatto fare, portandogli la testa già smontata completamente e lavorata:
1) cambio paraoli valvole
2) rettifica valvole e sedi valvole "racing"
3) spianatura di 0.3mm
4) lavaggio in vasca
5) rimontaggio completo con test tenuta delle valvole e montaggio ovviamente delle camme
6) sostituzione da parte loro del tendicatena che era usurato

Ho speso 315 euro, non poco ma da parte di una delle migliori rettifiche Toscane (Ciorli di Lucca)
Puoi vedere il video di come è venuta qui sotto ma puoi accedere per vedere i video della mia lavorazione.

Il risultato?
Devo fare ancora un video, l'auto è più reattiva ai bassi (non esageratamente), ma con l'entrata in coppia c'è molta più cattiveria.
Ovviamente un lavoro fatto in economia per ottenere di più e avere una resa ottimale prolungando la vita di una coupe 1.6cc che era arrivata ai 20 anni e che deve essere tenuta per altro tempo, quindi visto che occorreva fare un salto in rettifica per i paraoli (consumo d'olio) abbiamo fatto extra lavori

 

[Lore98]

Bravo, bel video, si vede che c'è passione, ganzo dove si vede l' apertura e le sedi delle valvole e il video della lavorazione del blocco di testa per migliorare entrata/uscita dei gas. Dopo questo mi sono messo l' anima in pace e lunedì andrò a ritirare la mia in rettifica e si vedrà che lavoro hanno fatto.
Anche nel mio caso è una macchina di una ventina d'anni che però intendo tenere spero il più possibile perchè fa al caso mio: piccola, economica, affidabilissima e di meccanica non complicata. Avendo anche un vecchio fuoristrada con la stessa concezione che ho della getz riesco a mantenerli entrambe al prezzo di uno e ci faccio tutto.
Alla fine in tutto questo tempo che cel' ho è il primo intervento serio che gli faccio e come al solito quando smonto qualcosa cerco di sostituire ciò che è rovinato ma anche tutto quello che è "conveniente" per poter allungare più possibile la vita della riparazione e metterci le mani meno volte. mI pareva brutto rimontare la testa senza nemmeno dargli una controllata e cambiargli i paraoli delle valvole

 

[MasterPc]

Se ti interessa... sto portando avanti una convenzione con il club Kinzica di Pisa per la pratica ASI.
Tra 2 anni ci sarai anche tu!

Il costo di iscrizione al club federato + tessera ASI è da loro 140 euro la prima volta e 40 euro la pratica ASI vera e propria.
Rispetto ad altri club non fai la compilazione da solo... ma viene fatto quasi tutto loro, una comodità assurda perchè un altro amico ha fatto la pratica, certo ha speso qualcosa meno... ma ha fatto una fatica bestiale nella compilazione del libretto asi e gli ho dovuto dare una mano io (che ho la sua stessa auto)

Con la convenzione il costo si abbassa parecchio e dopo la pratica oltre ad avere una garanzia maggiore (es: in caso di tamponamento le assicurazioni sono costrette a ripagare il danno entro certi limiti, ad esempio) c'è la soddisfazione di non avere più un'auto "solo vecchia" ma "di interesse storico" e pagare il bollo al 50%.
Presto ci saranno aggiornamenti!

 

[Lore98]

Finalmente sono riuscito a rimontare tutto il motore lo scorso settimana ed ora ho l' auto funzionante anche se il risultato non è molto soddisfacente. Prima però volevo dedicare un po' di spazio al lavoro e alla costruzione di un utensile per poter tener fermo e rimuovere le pulegge albero motore per tutti coloro che volessero cimentarsi in questo lavoro.
Il primo ostacolo che ho incontrato è dover rimuovere tutte le pulegge dei servizi per per poter vedere il segno della fase sul pignone cinghia albero motore che sono tenuti da una vite che da manuale è stretta a 100nm di coppia. Anche allungando la leva della chiave che si usa, a quella coppia è impossibile tener fermo l' albero che tende a girare e ugualmente, la mia pistola a aria compressa di fabbrica 110nm non ce la faceva. A tal proposito ho costruito una controchiave con un piatto di ferro semplicemente ricalcandoci sopra i fori per le impanature della prima puleggia alternatore che si incontra e che è possibile rimuovere. Avvitando quindi la controchiave sulle rimanenti pulegge è possibile avere una leva lunga da poter utilizzare per rimuovere la vite centrale che tiene tutto il resto sull albero motore. Non è essenziale lavorare la testa delle chiave come ho fatto io, basta un piatto di ferro, trapano e frullino o seghetto.

Altra parte fondamentale è la pulizia da incrostazioni e tracce di vecchia guarnizione delle superfici di testa e blocco motore per avere una chiusura ermetica della nuova guarnizione stando attenti a non danneggiare le superfici. Oltre ad avere una chiave dinamometrica e seguire il corretto procedimento e serraggio dei bulloni testata come da manuale. Ecco come si presentava la testa ritirata in rettifica e blocco motore ripulito:

Rimontato il tutto con kit completo guarnizioni, bulloni testa nuovi, cambio olio e filtri, candele nuove, antigelo nuovo, cinghia distribuzione e cinghie servizi nuove la macchina parte al primo colpo e i problemi di consumo acqua e olio sono spariti. Resta il fatto, anche se poco percettibile, che il motore accelera peggio di prima che il lavoro fosse fatto e quindi sono ancora alla ricerca di un altro problema. Non mi aspettavo un miglioramento di prestazioni però se pensiamo a quanto troiaio bruciava prima almeno non mi aspettavo che si acchiocciasse.
Per questo ancora una volta chiedo aiuto a voi del forum, a chi magari ci è già passato, è possibile che la testa debba comunque avere una fase iniziale di assestamento o che le valvole non siano state ben regolate in rettifica? inoltre sulla puleggia della distribuzione mi sono trovato due segni di fase sfalsati di un dente ed io ho messo il segno sul blocco a cavallo tra i due in fase di montaggio, è possibile che debba provare a spostare di un dente la cinghia sull' altro segno?(mi pare strano perchè la macchina in ogni caso va troppo bene per avere uno sbaglio di distribuzione) Oltretutto questo peggioramento sembra essere presente solo a caldo. Può essere un problema di sonda lambda che va per forza smontata ed ho anche pulito?

 

[MasterPc]

Strano che la fase ti sia tornata sfalsata... ma hai cambiato le fasce? perchè sicuramente se è così ci vorrà un pò per avere il corretto funzionamento di tutto (rodaggio).
In ogni caso hai controllato la guarnizione originale e la guarnizione che hai messo su?
Ci siamo accorti in un lavoro simile al tuo su una coupe che la guarnizione nei kit smeriglio era di 9decimi, mentre quella originale era di 4-5 decimi, in pratica l'originale era a 2 layer e quella fornita a 3 layer.

Di per se la guarnizione più spessa avrebbe ridotto il rapporto di compressione e quindi avrebbe ridotto anche le prestazioni, prima di fare il lavoro abbiamo quindi cercato una guarnizione il più vicina a quella originale.
Ora, detto questo, se avevi la testata molto sporca l'aumento di sporcizia sulla testa fa aumentare il rapporto di compressione che di per se può dare più brillantezza al motore, ma certamente lo rende ruvido e incostante, mentre adesso dovresti sentire un motore liscio e fluido, che sale libero senza impedimenti.
Altra cosa: hai smontato i cavalotti delle camme? se si quanto li hai stretti? e hai controllato che non fossero bloccati? Talvolta si deformano e oppongono resistenza alla rotazione, io per esempio li ho dovuti barenare a mano per non avere bloccaggi, lavoro molto delicato ma per fortuna è andata bene e confermato il buon lavoro dalla rettifica.
Di più non so dirti... però la leva è una cosa interessante per il lavoro che fai... ho visto molte cose diverse e ragazzi che hanno preso pistole da 180nm o qualcosa del genere perchè quel bullone è estremamente "DURO".

In ogni caso... grandi e grassi complimenti! ci vuole veramente tanta passione e grazie per aver condiviso con noi!

 

[Lore98]

Si, ho controllato la guarnizione perchè mi avevi già messo in guardia di questa cosa, le ho sovrapposte e tutti i fori erano presenti e coincidevano, inoltre erano entrambe 2 layer. Per lo spessore sembravano identiche considerando che una è schiacciata e l' altra era ancora vergine. le fasce non le ho sostituite, io ho solo pulito, l' unica cosa che è stata lavorata è la testa che ho fatto fare alla rettifica quindi non ho toccato i cavallotti e non ho fatto questa prova.
Comunque visto che ormai sono due mesi che giro col fuoristrada non mi cambierà un altra settimana e oggi la rimetto sui cavalletti. Come accelerazione sembra essere più fluida di prima come dici te però sento meno coppia. Possibile che sporco, guarnizione cambiata e lavoro alle valvole cambino così la sensazione di guida? Inoltre mi resta questo chiodo fisso di quelle due tacche di fase e voglio approfondire la cosa. Vorrei provare a spostare la cinghia di un dente spostandomi sull' altro segno di fase della puleggia di testa.
Può essere una prova valida o è solo rischioso? un dente non dovrebbe far nessun danno però la cosa che mi scoraggia è che comunque il motore va bene, potrebbe essere che un dente in questo caso cambi le prestazioni così poco ma comunque possa fare la differenza?

Comunque sono io che ringrazio voi per il supporto, per me è un piacere condividere questa cosa.

 

[MasterPc]

Cambiare di una tacca non credo sia un problema, se sai metterla in fase puoi verificare la bontà della cosa girando a mano il motore e verificando (partendo dal punto morto superiore) che le valvole non tocchino il cielo del pistone.
Non credo che accada, in genere gli incroci sono molto conservativi compreso le altezze e gli anticipi.
In compenso puoi certamente avere possibilità di migliorare, una tacca dovrebbe corrispondere a circa 6° di anticipo o posticipo dell'accensione (a seconda di come viene spostato l'albero a camme), se non erro dovresti avere circa 6° a tacca, ma va visto quante tacche ci sono per dirtelo con esattezza.
Per questo vendono per le auto tuning pulegge regolabili così che si possa spostare la puleggia anche di 1-3° e aggiustare l'anticipo meccanico come si vuole.
Infatti immagino che se posticipi o anticipi troppo avrai meno potenza da sfruttare perchè o accendi troppo presto o troppo tardi... immagino, non ho provato però, che una tacca in più o meno sia nella tolleranza e che l'auto possa andare bene o male ma senza troppi guai...
Tuttavia se ti avvicini al punto limite senza andare in crisi il motore puoi ottenere più efficienza dal motore.

Non ho chiesto se avevi punterie idrauliche o meccaniche, ma immagino che la rettifica, se fossero state meccaniche, le avrebbe sistemate per avere la corretta alzata, quindi niente, questo punto direi di poterlo escludere.
Per contro avendo flussi e combustione diversa rispetto a prima può essere anche che la centralina debba adattarsi, soprattutto se hai staccato la batteria.
Ci potrebbe mettere anche 2-300 km.

Tienici aggiornati, che è molto interessante il lavoro che stai facendo!