Installazione DSP-amplificatore (Impact JX604DSP)

[MacAnder]

Ciao a tutti,

come già anticipato varie volte in vari post, finalmente sono riuscito a completare l'installazione del DSP amplificatore.
La scelta è caduta sull' Impact JX 604 DSP (caratteristiche consultabili sul sito impact car), perchè ha un prezzo tutto sommato accettabile (230 euro) ed il risultato è molto buono.

Per il momento vi condivido solo le impressioni della di questo "aggeggio", nei prossimi giorni vi completo la guida all'installazione con le foto ed i dettagli (adesso ho poco tempo per scrivere, scusate).

Si diceva, la resa: più che buona, direi.

Abbiamo un guadagno notevole in termini di volume ed anche il suono risulta estremamente pulito. Non ho ancora giocato tanto con le regolazioni disponibili dal DSP (via cavo USB si collega al PC e si possono fare vari setting), ma già in flat cambia completamente l'audio dell'auto.
Certo, il volume da USB, a parita di tacche, è sempre più basso, però adesso si ha finalmente un volume ed una qualità accettabile per un'auto da 30Keuro.

Consiglio: lasciate le casse di serie che vanno più che bene, mettete un DSP e sentirete.

Vi dico solo che ho in programma l'aggiunta del sub (ne ho uno a casa disponibile e quindi appena avrò un po' di tempo lo installerò), ma quasi quasi non se ne sente la mancanza.
I bassi finalmente ci sono e "pompano": a 25 di volume della radio si sentono proprio i bassi che spingono sullo schienale e sul ginocchio sinistro si sente proprio l'aria pompata dal i midwoofer della portiera.

to be continued...

 

[Maurizio_M]

Ciao a tutti,
(Zac)
I bassi finalmente ci sono e "pompano": a 25 di volume della radio si sentono proprio i bassi che spingono sullo schienale e sul ginocchio sinistro si sente proprio l'aria pompata dal i midwoofer della portiera.

to be continued...

Ciao a te.
Questo valore di 25 a cui fai riferimento è il volume della radio o della fonte USB?
Se si tratta della seconda opzione il guadagno in termini di volume è molto interessante...

I'm looking forward for the next episode...


P.S.: hai tribolato per togliere la dannata palpebra?

 

[MacAnder]

Ciao a te.
Questo valore di 25 a cui fai riferimento è il volume della radio o della fonte USB?
Se si tratta della seconda opzione il guadagno in termini di volume è molto interessante...

I'm looking forward for the next episode...


P.S.: hai tribolato per togliere la dannata palpebra?

Della radio.
Diciamo che da usb andiamo attorno a 30 per avere lo stesso risultato.
Il suono però è tanto pulito e definito e le casse non gracchiano e tengono veramente bene la potenza più alta.

Sì la maladetta palpebra mi ha fatto dannare, ma ho vinto io.

 

[Maurizio_M]

Della radio.
Diciamo che da usb andiamo attorno a 30 per avere lo stesso risultato.

Grazie.
Speriamo...
Per me la radio a 15/16 è già assordante, mentre via USB sotto i 30 lil volume è davvero basso.
I volumi di ascolto sensati, a mio gusto, sulla mia ora sono 10/12 radio, 28/32 bluetooth, 34/36 USB.
La cosa fastidiosa è che, mentre il volume BT ha un settaggio indipendente da quello della radio, al passaggio tra USB (iPod) e radio il volume non si abbassa, con effetti devastanti.

 

[MacAnder]

E ora veniamo all'installazione.

1 - Cavo alimentazione da batteria: ho portato un cavo direttamente dalla batteria, con sezione importante (10 mmq), perchè nel caso si volgia poi aggiungere un ampli con sub o un sub amplificato, con un cavo del genere non sia hanno problemi di surriscaldamento.

Collegamento batteria:


Fusibile 60A per evitare i corto circuiti:



Passaggio cavo nel fianchetto del passaruota:



A quel punto il cavo lo troviamo dentro al parafango:


Dentro al passaruota, verso la cerniera della porta anteriore, si sente un divisorio in spugna. Scostandolo leggermente si riesce a far passare il cavo nello spazio che c'è in prossimità della cerniera della porta. Da lì si trova un tappino in gomma e si può far passare il cavo per entrare nell'abitacolo (il tappino in gomma va rimosso, forato, fatto passare il cavo all'interno in modo che poi una volta reinserito il tappino in sede faccia da tenuta per l'acqua):


a questo punto, rimuovendo la plastica in prossimità della leva cofano (semplice, si toglie la vite che tiene la leva cofano, si sfila la leva, e poi si sgancia con delicatezza la plastica). Il foro che vedete, a cui ho rimosso un adesivo che lo chiudeva, si trova in prossimità del foro esterno della foto precedente:



a questo punto eccoci dentro l'abitacolo con il cavo passato. Ho ricoperto il cavo di gomma e plastica in prossimità del foro in modo che non si possa tagliare con i bordi della lamiera:



cavo che corre lungo il battitacco (rimozione semplice, si sfila la guarnizione porta, e si sgancia il battiacco facendo leggera leva):



ed ecco il cavo che arriva dietro:

E qui un problemino.
Arrivare fino in prossimità dei sedili posteriori è semplice, le plastiche dei battitacco si rimuovono facilmente ed anche quella del montante centrale viene via bene, basta sganciare facendo leva leggermente in prossimità delle clip.
Passare però poi fino al baule è un po' più probelmatico in quanto la plastica del fianco baule è tutta un pezzo fino a sotto ai sedili posteriori e per rimuoverla bisogna smontare mezza macchina.

Per arrivare al baule è quindi necessario sganciare alcune clip del finchetto nella parte in prossimità della battua porta (vicino al sedile posteriore, a quel punto si riesca ad allargare un po' la plastica e si intravede la luce verso il baule, nel sottofondo.
Come si vede dalla foto sopra, ho dovuto rimuovere parte della plastica (che tanto sta nel sottofondo e non si vede) per far passare il cavo.
Dalla foto si vede anche il morsetto che serve poi per distribuire l'alimentazione all'ampli DSP ed al futuro ampli per il sub.

Dalal fosto si vede anche la connessione a massa: ho rimosso un po' di vernice, praticato un foro e fissato un capocorda alla carrozzeria in modo da avere la massa.

Nel prossima puntata, la connessione al navi.

 

[MacAnder]

Il DSP Impact (come i prodotti similari) preleva il segnale dei 4 canali proveniente dal navi destinato alle casse, e restituisce altre usctie da collegare alle casse.

NElla foto vediamo a sx il dsp con 3 gruppi di cavi:
in alto gli 8 fili destinati con il segnale amplificato, al cetnro gli 8 fili da collegare alle uscite del navi/autoradio, ed in basso i cavi per l'alimentazione (in blu il remote command per il sub, mentre il segnale pre RCA per il sub si trova nel lato opposto del dsp).

A Dx abiamo invece il connettore della phonocar che ha i connettori ad hoc per il nostro sistema.
Questo connettore ho dovuto modificarlo perchè nasce per la connesisone ad un vivavoce esterno; in pratica ho tagliato le connessioni ausiliarie e mantenuto quele per le cass. Dalla foto si vedono un filo blu ed uno aranzione tagliati che vanno saldati blu-blu arancio-arancio.
Tutte le connessioni a ponte servono per mantenere le varie connesisoni "logiche" della radio con l'auto (illuminazione, segnali, ecc).

E' importante collegare opportunamente i connettori bianchi al gruppo connessioni corretto del DSP (filo a filo, colore per colore che sono standard ISO), nel caso si invertissero non funzionerebbe niente.

Per cui:
l'autoradio ha un connettore a 8 poli maschio di uscita per le casse (più altri connettori più piccoli delle funzioni ausiliarie indicate sopra).
Il connettore femmina del cavo phonocar va collegato alla radio e i suoi fili vanno collegati/saldati al gruppo centrale del DSP.
L'altro connettore del cavo phonocar va collegato al cavo dell'auto che va alle casse ed i suoi fili vanno collegati/saldati al gruppo cavi un alto della foto.


Questa è la logica.

Nella pratica ho fatto però un passaggio ulteriore.
Gli 8 + 8 fili con i colori ISO per le casse del cavo phonocar, li ho allungati di 40 cm circa ed al loro estremo ho saldato, filo a filo, rispettando i colori ISO, due connetore ad 8 poli ISO, uno per gruppo, uno maschio ed uno femmina.

Questi connettore andranno poi a collegarsi a connettori analoghi (machio con femmina e femmina con machio) che porteranno i segnali al DSP che ho messo nel sottofondo del baule (dove sono arrivato con l'alimentazione, post precedente.


Nella foto seguente si vedono i cavi "prolunga" che andranno a finire fino al sottofondo del baule (passando stavolta per i battitacchi della parte destra dell'auto.

Come si vede c'è un gruppo cavi con il connettore maschio(nero) ed un gruppo cavi con il connettore femmina (marrone)

Quelli che arrivano dall'autoradio saranno invertiti per permettere il collegamento.

Perchè ho scelto di mettere un maschio ed una femmina alternati?
Per due motivi: primo perchè una volta creati opportunamente i cavi non c'è possibilità di invertire le connessioni, secondo perchè scollegando i cavi che scendono dall'autoradio dai cavi che vanno al baule e collegando machio -femmina che vanno all'autoradio, abbiamo l'impianto di serie, bypassando il DSP.



Per il momento mi fermo qua con le spiegazioni (non so se sono stato chiaro, al limite chiedete) e vi allego altre foto.

Cavi casse che vanno al baule (4+4 piattine da 1.5mmq, 16 fili da 1.5mmq in tutto):


DSP installato e funzionante:


cavi che vanno in baule:


cavi che scendono dall'autoradio (quelli che una volta scollegati da quelli che vanno al baule, si possono ricollegare tra loro per riavere l'impanto audio originale):

 

[Maurizio_M]

Una domanda: non c'era un modo per occultare lo scatolino dalle parti del cruscotto?

 

[MacAnder]

Una domanda: non c'era un modo per occultare lo scatolino dalle parti del cruscotto?

Certo ci sta benissimo.
Però un ampli scalda e quello non è certo il luogo ideale.
Poi se devi metterci mano devi rismontare quella strafottuta palpebra.

Io ho optato per questa soluzione, si poteva fare anche on altri modi.
Però sconsiglio vivamente di metterlo dentro al cruscotto

 

[roby2797]

Certo ci sta benissimo.
Però un ampli scalda e quello non è certo il luogo ideale.
Poi se devi metterci mano devi rismontare quella strafottuta palpebra.

Io ho optato per questa soluzione, si poteva fare anche on altri modi.
Però sconsiglio vivamente di metterlo dentro al cruscotto

Ottima guida complimenti.
Pensavo di sistemare il DSP sotto il sedile passeggero , evitando così di portare i cavi delle casse fino al baule.
Perdonami se continuo a farti domande ,ma il cavo della phonocar che hai postato è molto diveso da questo.

 

[MacAnder]

Vedi l'allegato 23834

Ottima guida complimenti.
Pensavo di sistemare il DSP sotto il sedile passeggero , evitando così di portare i cavi delle casse fino al baule.
Perdonami se continuo a farti domande ,ma il cavo della phonocar che hai postato è molto diveso da questo.

Non è quello. Aspetta che vedo di recuperare il codice corretto

 

[MacAnder]

ciao, il cavo che ho preso io è il 4803, che da nuovo si presenta così:

Le frecce indicano quali connetori vanno tenuti e le x quali non servono.
I connettori indicati dai bollini rossi, possono poi servire per fare le teste dei cavi, così come poi li ho utilizzati io per fare i collegamenti tra la discesa cavi dal navi con i cavi che vanno poi al dsp in baule.

Scrivendo mi sto rendendo conto che è stato più facile farlo che spiegarlo .

Alla fine il connettore modificato dovrà essere come quello della prima foto del messaggio numero 6 di questo thread.

Se non sono stato chiaro, chiedi pure.

 

[boni72]

dico solo complimenti.

 

[roby2797]

ciao, il cavo che ho preso io è il 4803, che da nuovo si presenta così:
Vedi l'allegato 23836
Le frecce indicano quali connetori vanno tenuti e le x quali non servono.
I connettori indicati dai bollini rossi, possono poi servire per fare le teste dei cavi, così come poi li ho utilizzati io per fare i collegamenti tra la discesa cavi dal navi con i cavi che vanno poi al dsp in baule.

Scrivendo mi sto rendendo conto che è stato più facile farlo che spiegarlo .

Alla fine il connettore modificato dovrà essere come quello della prima foto del messaggio numero 6 di questo thread.

Se non sono stato chiaro, chiedi pure.

Ciao Grazie per la disponibilità.
Al momento sono in fase di valutazione sul da fare , appena decido se ho bisogno e non ti scoccia mi farò risentire.

 

[The Rancid]

State facendo venire anche a me voglia di provarci... Se dovessi farlo sul serio, però, penso che il DSP proverei a metterlo nel tunnel centrale (magari con un cavetto USB volante all'interno del casettino portaoggetti per eventuali regolazioni future), mi pare che qualcun altro nel forum avesse messo un DSP compatto proprio lì sotto

 

[MacAnder]

Primo settaggio del DSP.

Prima conclusione subito dopo aver installato il DSP senza settarlo: le casse anteriori non sono per niente male, mentre le posteriori un po' più mediocri.

Cosa normale in quanto davanti abbiamo un due vie (TW+MW 16cm), mentre dietro un coassiale full-range da 16 cm: questo tipo di altoparlante è un compromesso che viene messo di serie praticamente su tutte le auto, ma non è il massimo se si vuole qualcosa di buono a livello audio.

Con questo tipo di configurazione, avendo la possibilità di fare varie regolazioni tramite DSP, a parer mio la scelta ottimale è dedicare il fronte anteriore ai suoni estremi (alti e medio-bassi, avendo TW e MW separati ) mentre il fronte posteriore ai suoni medi (che, normalmente, sono le frequenze che vengono espresse meglio dai full-range.

Per cui a step:

1 - leggero sbilanciamento della potenza di uscita al posteriore, per coprire le resa minore di quegli altoparlanti (2-3dB vanno bene);
2 - taglio in frequenza all'anteriore passa-alto a 60Hz, passa-basso a 18000Hz. Inutile andare più sotto, nessun mid-woofer può rendere ma solo distorcere sotto ai 60 Hz (per quello esistono i subwoofer), ed anche inutile andare più alti (mica siamo cani, metà delle persone non sente niente sopra i 16000Hz).
3 - taglio in frequenza al posteriore passa-alto a 250Hz, passa basso a 6000 Hz. In questo modo i suoni striduli e/o distorti del full-range vengono quasi del tutto cancellati.
4 - equalizzazione dell'anteriore con guadagno di bassi e alti (abbiamo un EQ a 10 bande regolabile, si può agire di fino a seconda del proprio gusto/orecchio), diciamo nell'ordine di 8-9dB e depotenziamento del range medio di 2-3 dB.
5 - equalizzazione del posteriore con guadagno dei medi di 2-3 dB
6 - per ultimo ho impostato l'anteriore sx in fase col posteriore dx, mentre gli antagonisti diagonali entrambi in controfase (180 gradi).

Risultato: più che buono.

Si può lavorare ancora per limare alcune imperfezioni su alcune frequenze (qui però diventa difficile farlo ad orecchio, servirebbe un oscilloscopio), però l'ambiente sonoro diventa finalemente realistico, pieno.
Non stiamo parlando del tunz-tunz, non è quello lo scopo (anche perchè senza sub...) ma adesso ci si sente avvolti dalla musica ed il fatto che alti e bassi arrivino dal davanti ed i medi da dietro, crea un effetto simil-sorround.
Il far lavorare i fronti in controfase, permette finalmente di captare l'effetto stereo.

Non stiamo parlando di un impianto da brividi, ben inteso.
Certo che se l'auto fosse nata così, non avremmo scritto ottomila commenti su quanto schifo fa l'impianto audio.

Ed ho installato un DSP di fascia media: non oso immaginare i risultato che otterrà il Celeberrimo ed Illustrissimo Utente che si è spinto all'installazione di un DSP top.

Adesso il prossimo step è l'installazione del sub: credo che a quel punto avremo qualcosa di veramente valido

 

[basmar69]

Certo ci sta benissimo.
Però un ampli scalda e quello non è certo il luogo ideale.
Poi se devi metterci mano devi rismontare quella strafottuta palpebra.

Io ho optato per questa soluzione, si poteva fare anche on altri modi.
Però sconsiglio vivamente di metterlo dentro al cruscotto

Il DSP non è un amplifiicatore e non scalda affatto è tutto in pre-amp ha un fusibile al massimo di 5 amp

 

[Maurizio_M]

Il DSP non è un amplifiicatore e non scalda affatto è tutto in pre-amp ha un fusibile al massimo di 5 amp

Sia nel caso di questo thread che in quello della mia installazione del Match, si tratta di DSP amplificati...

 

[basmar69]

Il DSP non è un amplifiicatore e non scalda affatto è tutto in pre-amp ha un fusibile al massimo di 5 amp

E se devi riconfigurarlo basta mettere un attacco usb esterno

 

[MacAnder]

Il DSP non è un amplifiicatore e non scalda affatto è tutto in pre-amp ha un fusibile al massimo di 5 amp

Mi spiace correggerti, ma si tratta di un amplificatore con funzione DSP.
Prevede 4 uscite da 45W, e dato che pesca dalle uscite ampolificate del navi (che fanno 4*15W), amplifica, eccome.

Ma senza stare qui a parlare troppo di teoria, il metodo galileiano mi dice che se metto una mano sul DSP lo ssento caldo, bello caldo.


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Caratteristiche principali:
I modelli JX 604 DSP - JX 604 DSPBT hanno un DSP integrato particolarmente versatile e facile da utilizzare che permette ogni tipo di regolazione.
E’ un amplificatore «plug and play» e si accende automaticamente attraverso il segnale in ingresso ad alto livello

 

[Maurizio_M]

E se devi riconfigurarlo basta mettere un attacco usb esterno

Davvero?