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Migliorare le prestazioni della i30, le vostre proposte!

MasterPc

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Secondo voi, cosa si potrebbe fare per migliorare le prestazioni, oppure cosa vorreste ottenere dalla vs. i30 per avere qualcosa in più che vi permetta di guidarla "meglio"?

Proponete la vs. idea, sia dal miglioramento del suo comportamento, al miglioramento dell'economia, delle prestazioni o di entrambi ad arrivare, se volete, a stravolgere tutto, ad avere un sound più accattivante oppure lasciarla così com'è ma...

Insomma, che ne pensate?
 

stex802

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Mah Master,che si può dire,il tuo spunto sicuramente è molto interessante,io possiedo il 1.4 benzina...ad alti giri i 110 cavalli si sentono,ma i consumi vanno alle stelle...in basso l'auto è piuttosto pigra,sarebbe bello riuscire a darle un pò di brio in più...mi rendo conto che forse le versioni diesel si prestano di più ad essere maneggiate in maniera meno invasiva...
Di contro c'è da dire che con il dubbio sulla tenuta valvole che serpeggia,non molti sono disposti a toccare più di tanto l'auto...
La butto lì...si potrebbe provare a cercare qualche filtro aria un pò più performante...
Oppure dare una bella trapanata ai silenziatori...sai che sound!!!
 

MasterPc

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Con protoxide che si è prestata per studiare qualcosa di buono per hyundai, si stava pensando ad un kit scarico parlando di collettori e catalizzatore.
In questo modo, con tutto il kit, si darebbe brio vero al motore.

I collettori sono la modifica più importante in un motore aspirato a benzina che da più cavalli senza compromettere assolutamente l'affidabilità.
Il catalizzatore è invece doveroso per due motivi: quello ceramico è pressocchè un tappo e limita, quello metallico da 200 celle libera molto di più il motore permettendo di sfogare ma al tempo stesso permette di inquinare meno (a gpl rimane cmq nei limiti) e avere quella contropressione giusta per far rendere bene il motore.
Certo un modulo aggiuntivo per il diesel è l'ideale, ma i benzina non lavorano così.
Soprattutto chi ha il gpl.
Il filtro... basta chiedere a bmc o ad altri e si dovrebbe trovare, ma l'aspirazione poco fa se non viene stappato un pò anche lo scarico.
L'idea è appunto questa.
L'altro vantaggio grosso è che la conformazione dello scarico aiuterebbe molto passando da 4-1 come dovrebbe essere attualmente a 4-2-1 che predilige i bassi e i medi e quindi il confort di guida.
Il tutto mantenendo lo scarico molto silenzioso, praticamente senza variazione, in pratica solo "sostanza".
Chi volesse può però anche aggiungere un silenziatore "sportivo" per dare estetica e Sound... ma per ora protoxide stà vagliando la soluzione dove in primis investire e poi offrire come soluzione.

Che ne pensate?
 

Jacopo.TjT

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credo che con un filtro aria più permeabile e delle candele più fredde la situazione migliori, purtroppo quasi esclusivamente in alto, e non di molto come il sound
certamente con dei collettori maggiorati e togliendo il catalizzatore (perdendo l'omologazione a girare su strada) si avrà un cospiquo guadagno sia in termini di cavalleria che in sound... ma una modifica così attrarra di certo le forze dell'ordine senza considerare che il "fai da te" non è certamente la via migliore da percorrere...
 

stex802

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Quella del catalizzatore è una news che potrebbe anche interessarmi in effetti,ma sarebbe omologato per la circolazione o sarebbe qualcosa da tenere "nascosto"?
 

Jacopo.TjT

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Ciao Stex rimuovendo il catalizzatore, spesso si fa + danni che altro; e si perde l'omologazione.
Rimuovendo il catalizzatore il motore soffre un fenomeno chiamato "sottopressione" in poche parole non ha + la giusta compressione x cui il motore è stato programmato, così facendo l'auto acquista 2-3 kmh di velocità a discapito della ripresa, sotto i 3000 giri si perde parecchio. Addirittura si dice che anche le auto Turbo soffrono questo problema, quindi di conseguenza gli aspirati soffrono moltissimo.
La rimozione del catalizzatore è consigliato solo quando si sostituisce l'intero impianto di scarico in abbinata con una rimappatura della centralina e ovviamente bisogna anche lavorare BENE sull'aspirazione, "MA" si consiglia ancor di + di non eliminarlo ma di sostituirlo con catalizzatori sportivi, uno delle marche + famose in questo settore è la BRAIN la linea dei catalizzatori da gara saldabili poi sono veramente interessanti.... Ma ahimè non so i prezzi...
Forse l'unico "pro" è che quando si elimina, si aquisisce un bel sound! Ma che pro!!!!
Detto questo se decidi di rimuovere il catalizzatore è a tuo rischio e pericolo, ricordo che gia un filtro più aperto da più sound, se poi ci togli il catalizzatore... ti ritrovi tutti i polizziotti addosso, che manco avessi ucciso qualcuno!
...me se uno si mette a guardare ogni singolo articolo del CDS...
 

Jacopo.TjT

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Io per rendere la mia I30 più "affilata" e cazzuta inizierei dalla base,
1° disperatamente gomme
Io purtroppo monto le 195/65-R15 e con la spalla da 65 sento che la ruota è troppo morbida e quindi la relativa perdita di aderenza.
Credo che delle 205/55-R16 con spalla rigida potrebbero andare bene. Migliaia di euro non servono a nulla se non si hanno gomme ottime, non dico buone.
barra duomi come placebo al punto 3
Costituisce una sorta di "primo passo" nel campo della elaborazione e ottimizzazione dell'assetto di un veicolo sportivo e non, la barra duomi ha la funzione principale di mantenere costante, entro certi limiti essendo comunque un elemento dotato di una certa elasticità, i valori degli angoli caratteristici della geometria delle sospensioni e distribuendo in modo ottimale le sollecitazioni trasmesse dagli ostacoli e sconnessioni stradali alla telaistica, in soldoni rende più rigido il telaio...
E' consigliabile scegliere un modello dotato di regolazione in lunghezza per poterlo adattare al proprio veicolo (che essendo appunto "di serie" presenterà tolleranze di dimensione a volte non indifferenti).
E poi costa poco, gli effetti si sentono subito, la guida migliora cosi come i consumi delle gomme e della benzina
ammortizzatori http://cgi.ebay.it/Kit-Molle-H-R-Hyundai-i30-Berlina-2009-35mm-/250530591254 o nel caso molle.
Certo magari 35 mm in meno sono troppi (3.5 cm piu o meno 2 dita) anche perchè una molla più bassa è una molla più rigida e meno progressiva, varia molto dai gusti, un buon ammortizzatorista riesce a fareun buon assetto usando i pezzi della I30.
Oppure completo e totalmente regolabile, http://cgi.ebay.it/ASSETTO-RACING-R...227?pt=Ricambi_automobili&hash=item20b4f1684b tanto belli quanto costoso...

Così per iniziare...
 

Jacopo.TjT

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Secondo step + potenza!!!
Per avere una maggior potenza serve più aria...
Il filtro dell'aria è molto importante nell'uso quotidiano dei mezzi di trasporto, per la carburazione del motore e per ottimizzare le sue doti viene posizionato in un Air-box (scatola filtro)

Filtro di carta, presente (ahimè) sotto il cofano di tutte le nostre macchine.
Vantaggi
Il vantaggio principale di questo tipo di filtro è dato dal fatto che si può ripiegare, infatti tutti i filtri di carta presentano queste pieghe, perché ripiegando il filtro si riesce a parità di superficie filtrante ad avere ingombri minori, il che è ideale per i mezzi che richiedono ingenti quantità d'aria.

Svantaggi
I principali difetti di questi filtri è dato dalla ridotta permeabilità, quindi dal poco flusso d'aria che riesce a passare, dalla manutenzione poco efficiente, infatti questi filtri sono difficili da pulire ed è anche sconsigliato dalle varie case automobilistiche e non, un altro problema di questo tipo di filtro è dato dalle aperture che si hanno ai lati dovute al ripiegamento del foglio di carta, da dove è più probabile che entri lo sporco.

Filtro in cotone, molto più performante dei filtri in carta e più economico dato che può sopportare fino a 25 lavaggi (uno ogni 50.000 km)
Vantaggi
Questo tipo di filtro ha un'elevata capacità di intrappolare le impurità dell'aria e al tempo stesso ha un'elevata permeabilità all'aria (permettere il passaggio di un grande flusso d'aria), un altro vantaggio importante è data dalla facilità con cui si può pulire tale tipo di filtro.

Svantaggi
Il problema principale se così si vuole chiamare è data dalla manutenzione (pulizia) che deve essere abbastanza frequente dato che il filtro con la sua grande capacità d'intrappolamento dei corpuscoli nell'aria tende a chiudersi, andando così a ridurre il flusso dell'aria, andando a influire sulla carburazione, un altro inconveniente è dato dall'obbligatorio uso di una griglia di sostegno del filtro, per evitare che il filtro pieghi e possa poi spostarsi dalla sua sede.

Ci sarebbe un altro tipo di filtri, quelli ad aspirazione diretta, un filtro conico in cotone che si monta al posto della scatola del filtro originale, ma andando a sostituire il filtro originale si perde la solita omologazione per girare in strade libere, più tutte le rotture del caso...
...ma che suono che fa!!! solo che fa girare tutti, sopratutto le forze dell'ordine.

In soldoni, 1-0 per i filtri in cotone
Completamente sostituibile all originale nella scatola dell' air-box, lavabile e tra l'altro da una manciata di cavalli in più (i più ottimisti giurano fino a 15CV ma è utopia, secondo me 4 o 5) senza stravolgere l'iniezione benzina ne l'impianto gpl.
E poi regala un sound più cupo e maggior schiena in basso; tutto questo per una 60ina di euri e 5 minuti di fai da te per l'installazzione.
 

MasterPc

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Diciamo che ci sono molte informazioni ma non totalmente esatte, avendo fatto diverse elaborazioni vorrei fare alcune precisazioni, partendo dalla potenza in più.
I punti principali sono:
1) avere una manutenzione e auto in ottime condizioni: non deve avere guai e girar bene.
2) avere un'accensione efficiente: come si diceva, candele 1 grado + fredde o quantomeno di qualità, se non si hanno profonde trasformazioni è sufficiente averle di qualità, e cavi candele ad alta efficienza: i cavi originali spesso hanno resistenze particolarmente elevate ed un cavo con resistenza specifica molto + bassa si sente in fluidità e ripresa soprattutto in basso.
3) filtro, questa incognita.
Il filtro a pannello fa guadagnare (recuperare è il termine giusto) da 1 a 2cv, si innesta esattamente come quello di carta, va pulito con sgrassatore (anche quelli della coop per intendersi, è cotone, ricordatelo) almeno 1 volta ogni max 10.000km per averlo in efficienza, pena smontarlo e vederlo in condizioni incredibili, si può lavare anche 50/100 volte e va cambiato solo se si nota un problema, ma io l'ho lavato veramente tante tante volte alla vecchia auto che ha fatto da 80.000km a 260.000!
Filtro a pannello non fa cambiare il sound.
Filtro a cono: o aspirazione diretta, negativissimo se non si installa in modo maniacale perchè altrimenti (il 90% dei casi) aspira aria calda dal vano motore e i cv si perdono, la resa è di 1-2-3 cv nei regimi massimi, anche 5-7cv in meno in basso, d'estate è un suicidio, Rumore esagerato e si sente da lontano che è presente.
Filtro ad aspirazione diretta incapsulato: famoso il CDA della BMC, ottimo perchè è isolato dal carbonio dall'aria calda del vano motore, rende un 4-5 cv nelle migliori delle ipotesi e fa un buon sound, in basso tranquillo, si camuffa meglio e si nota all'orecchio meno.
Il compromesso migliore è quello a pannello (che non porta sanzioni) lavorando magari bene con il canale di aspirazione e fa guadagnare qualcosa ai medio/bassi dove contribuisce ad avere meno perdite d'efficienza sul tiraggio dell'aria.
Chi ha il GPL: il filtro ad aspirazione diretta (cono e CDA) va saputo montare ancor di più perchè se si eccede con l'aria si avranno delle perdite sostanziali di potenza, il maggior quantitativo di aria va a sostituire parte dello spazio del gas iniettato, per cui il rischio è di girare magri.
Ricordarsi che il gpl necessita di un pelo meno di aria, per cui non serve troppa aria ma aria di qualità e poco sforzo per tirarla (gli aspirati la tirano mentre i turbo ce la buttiamo dentro assieme ai gas!).
 

MasterPc

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Un cenno allo scarico
Il catalizzatore è uno strumento che non va tolto (infrazione che porta al penale!) ma va mantenuto.
Sostituirlo con uno diverso da quello originale (come qualsiasi altra cosa) porta cmq a rendere l'auto non idonea a girare, al pari di chi monta fari allo xeno che non possono essere montati, e al pari di chi monta i led nelle posizioni "blu".
Stessa cosa: ritiro del libretto e motorizzazione per nuova revisione.

Tuttavia il toglierlo per montare un catalizzatore sportivo riduce molto il problema (anche se sempre presente), ma va fatto un commento di tipo motoristico:
Gli anticipi, gli alberi, la conformazione degli squish dei pistoni e tutto il sistema della testa è stato concepito per lavorare con una certa contropressione dello scarico che viene sviluppata sia dalla conformazione del collettore di scarico che dal catalizzatore, in maniera minore dal resto dello scarico.
Conosco molto bene questa sezione in quanto personalmente ho progettato al cad, tagliato e saldato successivamente circa 6 collettori per coupe, e per farlo ho dovuto documentarmi molto prima.
Proprio per questo motivo rimettere un catalizzatore ma più aperto permette di mantenere una certa contropressione al motore.
Cambiarlo da solo non cambia quasi niente, forse 1-3 cv di guadagno, se lo tolgo posso perdere anche 10-15cv allo stato attuale.
Se rimappo posso recuperare qualcosa ma non tutto.
I primi motori Euro 1/Euro2 si potevano guadagnare qualche cavallo perchè erano motori di vecchia generazione, quelli moderni non sono più così.
Se si modifica anche il collettore (associato al catalizzatore) allora vado a migliorare la fluidodinamica dello scarico per vari motivi.
Ne indico solo alcuni tra i più importanti:
1) allungo i condotti e permetto di avere più riempimento nel ciclo di scarico permettendo di svuotare meglio i cilindri
2) i condotti sono lucidi a differenza del collettore in ghisa dove sono ruvidi e questo fa accelerare la fuoriuscita riducendo le perdite di carico dello svuotamento dei cilindri
3) la forma è generalmente studiata per avere più rendimento agli alti (4-1) o ai medio-bassi (4-2-1).
Entrambe le conformazioni hanno dei problemi: il 4-1 rende poco ai bassi, il 4-2-1 rende meno agli alti.
Se il collettore è ben fatto un acciaio 4-1 su un ghisa 4-1 può migliorare sia in basso e molto in alto, un 4-2-1 ghisa con un 4-2-1 acciaio ha un miglioramento buono in basso e si sente molto anche in alto dove la fluidodinamica del gas prende maggiori vantaggi dall'acciaio.
Un 4-2-1 al posto del 4-1 sposta la curva della potenza verso il basso rendendo l'auto + guidabile e in genere mantiene abbastanza invariato il tiro in alto che sembra inferiore ma in realtà è pari o leggermente superiore ma inferiore rispetto al maggio tiro dei bassi, molto inferiori prima.
Un 4-1 al posto di un 4-2-1 invece sposta tutto verso l'alto peggiorando molto il tiro ai bassi.

Montare un 4-2-1 + catalizzatore mantenendo il resto dello scarico originale porta ad avere un rumore + cupo ma di pochi db, niente di preoccupante e spesso quasi inudibile.
Io ho avuto per tempo collettore-catalizzatore sportivo e centrale modificato, silenziatore centrale presente e finale originale: il rumore era pari all'originale.
Dopo ho sostituito con un terminale omologato della Ragazzon sportivo e il rombo è diventato molto cupo e piacevole ma non fastidioso.
Se non metto il catalizzatore... il rumore si "APRIRA'" con forza (con filtro sportivo, senza non molto).

Per l'assetto, aumentando, con piccole modifiche di questo genere, la potenza di circa 10-12cv circa, può rimanere immutato.
Filtro - collettore - catalizzatore porteranno ad un'auto + divertente, che fa molta meno fatica a girare, più confort in basso e di solito dalla mia esperienza sul coupe dove ho avuto un 4-2-1+ cat + aspirazione + gpl un abbassamento dei consumi in urbano di circa 1-1,5km/litro mentre in extraurbano più o meno invariate.
Io personalmente ho messo successivamente un 4-1 + svariate altre modifiche che mi hanno riportato i consumi su livelli + alti (mi piace sperimentar tutto!)

Ovviamente se chi vuol fare un assetto + corsaiolo gioverà non solo al divertimento ma in genere anche alla sicurezza!

Dopo queste modifiche ha cmq senso anche rimappare ed ottenere circa un 7-8% di media di potenza in più.
 

MasterPc

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Mi piace soprattutto il fatto che si cerca di saperne di più, anche se alcune cose erano da definire meglio l'intervento di Jacopo è ottima e questo significa che c'è interesse a saperne di più.
Spesso in meccanica i meccanici sono restii a dare informazioni, e quello che si impara oggi spesso si trova in rete ma non è sempre esatto e l'intervento di Jacopo mi ha fatto capire che ha fatto un bel lavoro di scrematura: le informazioni erano gran parte esatte e solo avendole provate sulla pelle si può andare a definirle meglio.
Io ho dovuto fare diversi interventi per capire come reagivano i vari componenti, come trovare la resa giusta delle cose e quali componenti erano il miglior compromesso prezzo/prestazioni/consumi.
In pratica mi mancano da smontare pistoni, testata e cambio che poi ho messo mano quasi su tutto, compreso lo smontaggio completo di tutta l'aspirazione e scarico e di vari sensori e pure gli alberi a camma sono stati oggetto di ispezione.
Ho messo mano alla trasmissione e devo dire che molti dicono che lavorare sul volano è pericoloso, altri dicono che si perdono chissà quali prestazioni.
Ho sostituito il mio volano con uno alleggerito e di peso della metà del mio volano originale a dispetto di quanti (senza esperienza e anche meccanici dubbiosi) mi dicevano che avrei perso chissà quali prestazioni!

Risultato? ho avuto la piacevole sensazione di avere un'auto meno vibrante e più fluida e dopo che la centralina (smontaggio della batteria per accedere al vano cambio/frizione) si era riadattata nuovamente un'auto che al minimo sollecito dell'acceleratore risponde immediatamente e tira benissimo soprattutto ai bassi per salire fino alla zona rossa senza esitazione.
Cosa ho guadagnato: tanta tanta coppia, nessun problema al motore perchè sforza molto meno in basso, la parte del ciclo di scoppio rimane immutata perchè si parla di trasmissione e non di motore, molto tiro anche ai medi e forse una perdita di circa 10-15km in velocità massima prima della riadattabilità della centralina, circa 5-7km/h al massimo dopo i primi 1500 km dove la centralina era perfettamente autoriadattata... ma parliamoci chiaro: quante volte si può arrivare a 215km/h?
Forse il 98% delle volte mi diverto di più tra i 40 e i 90km/h o fino a 150km/h in un sorpasso.
Dopo il volano... è un piacere superare!
Cosa ho dovuto fare però? capire lavorando con la mia testa, analizzando le soluzioni e cercando di pensare con la logica... dove i meccanici spesso non invitano a fare ma a tirare al proprio portafoglio.

La conoscenza minima delle cose spesso fa capire anche perchè qualcosa funziona male e trovarne la soluzione (non poche volte sono stato io a suggerire al mecca la soluzione ad un guasto...).

Continuate così che siete sulla strada giusta :)
 

scuccu

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IO avendo rifatto l'impianto GPL ho lavorato sull'iniezione montanto iniettori più
grossi e regolando la carburazion 5% + grassa e lavorando molto sulla guidabiulità risultato:
la macchina si riprende da 1000 Giri senza nessun problema!!
E' molto più fluida in ripresa ed è molto meno vuota da 1500 a 3250 Giri rispetto al benzina!!
A gpl sono riuscito ad ottenere quasi 250 giri in meno alla stessa velocità del Benzina!!!
Il prossimo step è quello di lavorare con l'aspirazione, metto un Filtro a pannello della BMC e modifico il condotto d'aria che entra nella scatola del filtro.
Poi vi farò sapere cosa ne esce fuori.
Poi per l'assetto ci stavo pensando ma ho deciso di non farlo perchè la macchina và bene così e sono d'accordo con MasterPC per i cavalli che si hanno và bene cosi, se dovessi decidere di pompare il motore facendo modifiche radicali sul motore allora sarebbe lecito per mantenere un alto grado di sicurezza.
Stavo pensando però di fare 2 modifiche che fanno sulle macchine da rally per il gruppo N.
Mettere 2 diodi sulle sonde lambda e la resistenza sul FAP che dovrebbe far quadagnare qualcosina in cavalli. Cosa ne pensate?
 

Jacopo.TjT

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Grazie Masterpc dei chiarimenti, e complimenti per la tua conoscenza della materia macchina; ma cosa sei, un ing incrociato con un mecca? Fantastico!
Mi unisco a te nel ricordare che determinate modifiche apportate alla macchina la rendono non idonea a transitare su strada libera (perdita dell'omologazione) e della successiva confisca del libretto o nei casi peggiori del mezzo (+ multe salatissime...) e quindi non si fanno!
Anche se...
...l'intelligenza, secondo me, deve vinceere su tutto!
 

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Io per rendere la mia I30 più "affilata" e cazzuta inizierei dalla base,
1° disperatamente gomme
Io purtroppo monto le 195/65-R15 e con la spalla da 65 sento che la ruota è troppo morbida e quindi la relativa perdita di aderenza.
Credo che delle 205/55-R16 con spalla rigida potrebbero andare bene. Migliaia di euro non servono a nulla se non si hanno gomme ottime, non dico buone.
barra duomi come placebo al punto 3
Costituisce una sorta di "primo passo" nel campo della elaborazione e ottimizzazione dell'assetto di un veicolo sportivo e non, la barra duomi ha la funzione principale di mantenere costante, entro certi limiti essendo comunque un elemento dotato di una certa elasticità, i valori degli angoli caratteristici della geometria delle sospensioni e distribuendo in modo ottimale le sollecitazioni trasmesse dagli ostacoli e sconnessioni stradali alla telaistica, in soldoni rende più rigido il telaio...
E' consigliabile scegliere un modello dotato di regolazione in lunghezza per poterlo adattare al proprio veicolo (che essendo appunto "di serie" presenterà tolleranze di dimensione a volte non indifferenti).
E poi costa poco, gli effetti si sentono subito, la guida migliora cosi come i consumi delle gomme e della benzina
ammortizzatori http://cgi.ebay.it/Kit-Molle-H-R-Hyundai-i30-Berlina-2009-35mm-/250530591254 o nel caso molle.
Certo magari 35 mm in meno sono troppi (3.5 cm piu o meno 2 dita) anche perchè una molla più bassa è una molla più rigida e meno progressiva, varia molto dai gusti, un buon ammortizzatorista riesce a fareun buon assetto usando i pezzi della I30.
Oppure completo e totalmente regolabile, http://cgi.ebay.it/ASSETTO-RACING-R...227?pt=Ricambi_automobili&hash=item20b4f1684b tanto belli quanto costoso...

Così per iniziare...

Vorrei sapere, come fa la barra duomi a mantenere costanti gli angoli caratteristici della sospensione??? Il telaio della macchina non è di burro già fa il suo lavoro, poi pensate che su strada riuscite a portare la vostra auto al limite di deformabilità del telaio quando fate una curva????
Poi attenzione, alla lunga anche se si acquista una barra regolabile questa porta a deformare permanentemente l'attacco della sospensione superiore (i duomi appunto) e poi vi voglio ad avere assetti precisi.
L'altra cosa che non capisco come si fa a risparmiare sul carburante???????
Comunque le gomme si consumano tutte all'interno visto che la barra tende a chiudere tutta la sospensione.
 

Topogun

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Ho mezza intenzione di cambiare il filtro dell'aria normale con uno k&n o simile a pannello (ben vengano i consigli), avendo una i30diesel 90hp ho una domanda da fare:
- per la pulizia e ripristino del filtro bisogna usare prodotti specifici o si può usare anche altri prodotti sia per la pulizia che per il ripristino?
Thx spero di non essere troppo OT
 

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Ho mezza intenzione di cambiare il filtro dell'aria normale con uno k&n o simile a pannello (ben vengano i consigli), avendo una i30diesel 90hp ho una domanda da fare:
- per la pulizia e ripristino del filtro bisogna usare prodotti specifici o si può usare anche altri prodotti sia per la pulizia che per il ripristino?
Thx spero di non essere troppo OT

Sostituire il filtro porta pochi benefici in termini di sensazioni di guida e di prestazioni, ma una cosa è certa, se ne metti uno in cotone lo tieni per tutta la vita della macchina.
Per la pulizia è meglio usare prodotti appositi, mentre per la lubirificazione successiva la pulizia va benissimo l'olio motore per i 2 tempi, costa poco e fa lo stesso servizio.

Ciao, spero di esserti stato utile
 

Topogun

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Thx per le delucidazioni Mattia86.
 

MasterPc

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Ho mezza intenzione di cambiare il filtro dell'aria normale con uno k&n o simile a pannello (ben vengano i consigli), avendo una i30diesel 90hp ho una domanda da fare:
- per la pulizia e ripristino del filtro bisogna usare prodotti specifici o si può usare anche altri prodotti sia per la pulizia che per il ripristino?
Thx spero di non essere troppo OT

Aggiungerei a quanto detto da Mattia86 che quando compri un filtro in cotone (quale esso sia va bene uguale perchè sono tutti uguali alla fine) in genere se spendi di più ti danno anche il kit di pulizia e lubrificazione.
Il boccetto di pulizia finisce in 2-3 volte, poi io ho usato sempre lo chanteclair o similari... vanno benone! ricordatevi che è cotone, niente di trascendentale...
Basta far agire lo spray chanteclair per 3-4 minuti e viene lindo!
Per il kit di lubrificazione che è spray (ed è comodissimo!!!) dura qualcosa come 40-50 rigenerazioni! una vita! e come dice Mattia... un filtro in cotone è per sempre!
Dopo 4-5 rigenerazioni hai ripagato la spesa, da li in poi risparmio assoluto e qualità d'aria buona.
In genere cmq per il diesel non si ha un gran guadagno (lavorano sempre a camera aperta! quindi entra sempre tanta aria) ma alla fine, in alcuni casi, si ha anche un peggioramento dei consumi...
Questo perchè avendo a disposizione + aria la centralina tende a iniettare (vedendo che riesce a bruciare) anche più gasolio migliorando qualcosa soprattutto in basso nella zona preturbina e quindi più consumi.
Parzializzando si dovrebbe invece ridurli ma il piede gioca sempre a sfavore del risparmio... :p
 

MasterPc

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Grazie Masterpc dei chiarimenti, e complimenti per la tua conoscenza della materia macchina; ma cosa sei, un ing incrociato con un mecca? Fantastico!
Mi unisco a te nel ricordare che determinate modifiche apportate alla macchina la rendono non idonea a transitare su strada libera (perdita dell'omologazione) e della successiva confisca del libretto o nei casi peggiori del mezzo (+ multe salatissime...) e quindi non si fanno!
Anche se...
...l'intelligenza, secondo me, deve vinceere su tutto!

No, magari...
Ho fatto automazione industriale e programmazione, per cui la mia "deformazione professionale" mi porta a cercare di capire a fondo ciò che mi serve e soprattutto quello che mi interessa cercando di studiare anche le virgole.
Non sempre ci riesco, bada bene, ma quando ce la faccio mi piace capire bene il funzionamento di quello che ho per le mani.
I motori poi sono sempre stati una passione fin da 15-16 anni, quando feci un Bravo Piaggio da 85km/h con marmitta originale... la soddisfazione di dar via ai primi scooter con un misero Bravo Piaggio "originale" alle vesti esterne... e con solo un 65cc e altro... nell'ombra :p
 

MasterPc

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Vorrei sapere, come fa la barra duomi a mantenere costanti gli angoli caratteristici della sospensione??? Il telaio della macchina non è di burro già fa il suo lavoro, poi pensate che su strada riuscite a portare la vostra auto al limite di deformabilità del telaio quando fate una curva????
Poi attenzione, alla lunga anche se si acquista una barra regolabile questa porta a deformare permanentemente l'attacco della sospensione superiore (i duomi appunto) e poi vi voglio ad avere assetti precisi.
L'altra cosa che non capisco come si fa a risparmiare sul carburante???????
Comunque le gomme si consumano tutte all'interno visto che la barra tende a chiudere tutta la sospensione.

La barra duomi non si sente per niente in condizioni normali... tuttavia, quando la installai, notai immediatamente in curva e soprattutto in rotatoria, una maggiore stabilità che mi hanno fatto slittare, per questo, la sostituzione degli ammortizzatori di almeno 10-15.000km.
Si avverte leggermente come minore rollio soprattutto nei cambi di direzione più veloci del normale.

In pratica il telaio fa comunque una flessione che fa si che la curvatura delle ruote e soprattutto della ruota più sollecitata sia peggiore rispetto all'altra.
In questo caso la barra permette di trasferire una parte della forza all'altro duomo riducendo quindi il carico sulla ruota sollecitata.
In realtà la barra duomi aiuterebbe il telaio proprio a non deformarsi con il tempo...
La barra porta comunque un grosso svantaggio... ma solo in caso di urto: se l'urto è laterale questo si ripercuote anche sull'altro duomo aumentandone i danni!
Però si spera di non averne di urti... no?!?

Per il risparmio di carburante... con la barra intendi? bha... io sono molto scettico su questa cosa, non riesco a vedere dove possa essere, magari l'usura dei pneumatici potrebbe migliorare...
Come mai dici che si consumano tutte all'interno? io la barra, per esempio, ce l'ho da almeno 15.000km, ho girato le gomme 2 volte nel frattempo e sono consumate perfettamente in modo omogeneo.
Strano che capiti questo perchè in condizioni normali la barra (nel dritto soprattutto) non interviene correggendo ma solo se si è in curva contrapponendo la sua elasticità e rigidezza allo stesso tempo alla sollecitazione.
Nel caso che tu stai citando, la barra non è stata montata, mi viene in mente, sul ponte a ruote "appese"?
In quel caso allora potrebbe essere davvero che sia stata sua la colpa... ma perchè è stata montata con un assetto diverso da quello in condizioni di peso macchina.
Oppure la campanatura è stata sbagliata, e quindi va corretta oppure anche che la barra, se regolabile, è stata stretta troppo in modo che fosse in "tiro" anche in condizioni di percorso rettilineo: in quel caso le gomme si consumano all'interno perchè anzichè chiuderle le apre le sospensioni.... ed è un male a meno che tu non giri in pista...
 
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